Modelismo degenerado - JS-2 Tamiya 1/48 - Efectos

Hola.
Termino la pintura del vehículo con los efectos a pincel que tienen su origen en el desgaste, suciedad y envejecimiento.

Un vehículo operativo es una maquina funcional que se desplaza, cuyas partes móviles actúan, cuya tripulación se mueve dentro, fuera y encima de él. Todo ese trajín se produce un desgaste y una suciedad en la pintura, tanto general como localizada en determinados puntos.

Un monumento por el contrario no se mueve, ni se accede a él. Sus ruedas no giran, sus orugas no se mueven, sus escapes y sus armas inoperativos no producen hollín, ni (en teoría) el público los toca.

Por otro lado, un vehículo tiene mantenimiento, repostajes y un servicio de conservación. Los monumentos sólo tienen conservación y en ocasiones, restauración.

Con esto quiero decir que los efectos de suciedad, desgaste y envejecimiento son muy diferentes en un monumento.
La suciedad es más tenue porque aunque normalmente no se limpian (salvo por la lluvia), están a salvo del barro y el polvo producido por el movimiento.
El desgaste es escaso ya que normalmente no hay roces.
El envejecimiento debido a la corrosión y al efecto de la meteorología puede ser más acusado, siempre que el monumento tenga una cierta edad o haya pasado tiempo desde su última restauración, por la ausencia de mantenimiento.

En el pasado se pintaban estos efectos de forma bastante idealizada y normalmente en exceso. Después se impuso una racionalización de los efectos que buscaba alcanzar un mayor realismo mediante la proliferación de técnicas y la aplicación del principio de causalidad.
Aprendida esta filosofía de trabajo, me cuesta un poco adaptarme a trabajar sobre un objeto inanimado como es una pieza de exposición. Pero por suerte puedo seguir las fotografías para aprender, aunque reconozco que algunas cosas que veo en ellas no las sé interpretar.

A TRAVÉS

El primer efecto que aplico es el que implica la ausencia o transparencia del color rosa. Bien porque se ha desprendido, bien porque el rosa no cubrió originalmente todo el color base verde.
Hago mediante una mezcla de óleos Verde Oliva y Amarillo Nápoles Rojo, un verde oscuro apagado. Lo aplico sin diluir en pequeños puntos y luego lo trabajo con un pincel ligeramente humedecido en disolvente Humbrol.



Es una técnica de trabajo muy libre que nos permite graduar la intensidad del color depositado, la dureza de sus bordes y su ubicación.
Donde no tengo documentación que me guíe (la parte superior), improviso la distribución de la manera que me parece más lógica, pero sin perder criterio estético.



Igual que con el perfilado, trabajo por zonas ya que el óleo se funde mejor fresco, quedando muy granuloso si lo dejamos secar.



Para conseguir manchas de verde más opaco es mejor sustituir el óleo por esmalte, que igualmente podemos retocar con disolvente, aunque nos da poco tiempo.
Utilizo el color Russian Armor Green de Testors que es la referencia para la anterior mezcla de óleos.



El vehículo presenta muy pocos de estos desconchones duros, y en zonas muy concretas. Además de seguir las fotos improviso alguno extra para ocultar un pequeño pelo que quedó atrapado bajo la pintura. Encontradlo si podéis.



Creo que es irrelevante desde el punto de vista de los materiales el orden en que apliquemos óleos y esmalte. Sin embargo siempre es preferible ir de los efectos más extensos a los más intensos y, en este caso, el óleo es el que cubre mayor superficie.



Hay un límite para lo que se puede hacer con un pincel de punta fina, pero no para lo pequeño que puede ser un desconchón, especialmente a 1/48.
Para los microdesconchones y arañazos lo mejor es el lápiz. Utilizo un acuarelable Faber Castell Verde Oliva Amarillento 175.



ENCIMA

Tanto aquello que resuma desde debajo como lo que se deposita desde el exterior conforma efectos que van sobre la pintura.
El óxido proviene del metal pero se extiende gracias al agua sobre el color rosa.

Para los chorretones de orín utilizo el lavado de MIG para óxidos claros. Se trabaja igual que los óleos aunque sea otra cosa y tiene un efecto muy realista que me encanta. Recordad agitarlo bien antes de usar.



Este tanque no presenta mucho óxido, salvo en zonas concretas. Sin duda muchas capas de pintura ayudan a preservarlo.



Igual que los óleos, estos productos se deben trabajar poniendo mucha atención en la ubicación del producto, y mucha paciencia en el trabajo posterior con disolvente limpio, que dará la justa medida y la forma de las manchas.



En unos pocos puntos utilizo el óxido para crear el entorno donde después aplico las manchas más visibles y oscuras de la maqueta. Creo que son de grasa que ha escapado, pero no estoy seguro. El color es muy oscuro así que utilizo Streaking Grime de AK, ya que sin diluir es bastante opaco. Pero me molesta que quede tan brillante y que cueste tanto que el barniz le quite brillo.



Naturalmente para hacer finos chorretones el lápiz es otra opción. En este caso refuerzo el óxido de MIG Prod. con el color Sanguina 188.



Sólo hay dos pequeños puntos de verdadera herrumbre que haya detectado en el vehículo. Ambos en los refuerzos delanteros de los guardabarros.
Para este óxido oscuro utilizo Siena Tostada 69, esta vez de la gama Supracolor II Soft.



Hay una ventaja técnica en combinar los lápices acuarelables encima de medios que se diluyen con Humbrol. Para borrar fallos, atenuar y retocar lo hecho con lápiz, podemos utilizar un pincelito o un bastoncillo humedecidos con Humbrol o con agua, con la ventaja de que usando agua no perturbaremos el color de debajo.
Naturalmente es necesario que esos medios estén secos y sean mates para que el lápiz agarre.



BARNIZ

Uno de los efectos del sol sobre las pinturas es hacer que éstas pierdan su brillo. Quería pues que la parte superior quedara mucho más mate que la parte inferior y las zonas poco expuestas a la luz directa del sol.
Aplico barniz Matte de Alclad Klear Kote siguiendo el patrón de luz cenital. Barnices que quedan CASI mates nunca han faltado, pero este es el primero formulado para dar ese acabado.



Aunque tarda más en secar que un barniz de Vallejo, también es más resistente.
Habiendo dado ya el barniz final que además es casi mate y por tanto una base adecuada para el difícil color blanco de lápiz, aplico unos pequeños aclarados y micromapeados en la parte superior de la torre y del cañón.

Utilizo esta vez un lápiz no acuarelable (aunque sí se puede borrar) de la marca Prismacolor, color Blanco 938, que en este color en concreto tiene un agarre superior.



Y eso es todo. Con una pintura tan limitada y un juego de efectos tan restringido, es fundamental que todos los pequeños elementos se combinen y refuercen para que el resultado parezca creíble.
Dicen que es más difícil pintar maquetas limpias (creíbles) que maquetas sucias. Yo diría también que más difícil pintar maquetas con poca suciedad, ¡pero da mucho menos trabajo!

Ahora unas fotos cercanas con todos los efectos:









Y unas fotos de toda la maqueta:







Pero no es el fin. Lo próximo será la base y ambientación que tanto me gusta hacer. Y más allá quedan pendientes las figuras.

Y perdonad que no haga chistes con el color. Hace tiempo que dejó de parecerme chocante.

Ric.