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Nuevas Imprimaciones Acrílico-Poliuretánicas

April 16 2017 at 7:48 PM
Score 5.0 (1 person)

Ricardo Rodríguez  (Acceso Ricardo_CMT)
de la dirección IP 81.35.14.249

 
Hola:

En este artículo analizo varias imprimaciones de reciente salida al mercado, que se caracterizan por su formulación híbrida, a base de resinas acrílico-poliuretánicas en base acuosa. Las pongo a prueba en condiciones que recrean el trabajo de imprimación con aerógrafo sobre maquetas de plástico, para determinar tanto su facilidad de uso como su resistencia.
También valoro su idoneidad como base para varios tipos de pintura. Discuto los pros y contras de cada marca, tanto desde el punto de vista técnico como económico.
Encuentro que, para mi sorpresa, son todas excelentes dentro de sus reglas de uso.

INTRODUCCIÓN

Hubo un tiempo en que no imprimaba. Nadie que yo conociera lo hacía. Mi primera idea sobre las imprimaciones, al ver su color gris neutro, es que debían tener una función cromática, unificando el color de la superficie en una tonalidad que permitiera obtener un color base fiel, sobre todo si ese color era claro.
Con la experiencia conocí los problemas de adhesión entre determinadas pinturas y determinados materiales difíciles, como metal o resina. Aparecieron imprimaciones específicas para estos materiales, no siempre con mucha efectividad.
También las imperfecciones tenues en las superficies, principalmente por arañazos, fueron un impulso para imprimaciones que, como versiones rebajadas de la masilla putty, prometían alisar las superficies usando solo el aerógrafo.
Después vino la revelación de los colores metalizados avanzados que se beneficiaban de imprimaciones negras, las cuales fueron incluidas en los catálogos.
Más recientemente conceptos como el presombreado, tanto para destacar paneles como elementos y especialmente en el tratamiento de luz cenital, se han unificado con el concepto de imprimación y han sido cubiertos por las marcas, con gamas de imprimación que van del blanco al negro.

Hoy es común practicar la imprimación por algunas de estas razones, todas las cuales tienen su peso. Incluso hay marcas que extienden la gama de colores de sus imprimaciones de formulación contrastada, a colores que tradicionalmente se consideraban la pintura base de modelos militares. Puede que esta evolución continúe y se pierda el concepto de imprimación, con gamas aerográficas completas, cuyas propiedades sean las mismas de las mejores imprimaciones. Y donde esto apunta a producirse, igual que con todos los avances actuales en pintura para modelismo, es en el campo de los acrílicos.

Mi experiencia con los acrílicos como base sin imprimación no era buena. Primero estaba la dificultad para conseguir una cobertura uniforme y lisa. Gracias a la utilización de diluyentes con compuestos surfactantes, la aerografía de acrílicos en general y de bases en particular, mejoró enormemente.
Pero sobre todo me preocupaba la adhesión. Me encontraba con un tipo de pintura que forma capas mucho más elásticas que las de lacas y esmaltes al aceite, con mucha más cohesión interna que agarre a la superficie de plástico, resina o metal. Lo último que le pido a una imprimación o a una base, y a veces es lo fundamental, es que se deje lijar para eliminar defectos. Me ocurría que, si no tenía extremo cuidado, el lijado llegaba al material base dejando un efecto de despellejamiento, en el que los bordes presentaban un escalón visible aún después de repintar.

Este problema en realidad no llegaba ni a fastidio porque contamos con imprimaciones de tipo laca que se lijan estupendamente, que sirven de base para cualquier pintura y que resisten tanto las mascarillas adhesivas como los diluyentes minerales suaves, utilizados hoy con la mayoría de los productos para tratamientos posteriores al color que se aplican con pinceles, esponjas, etc.
Pero la tecnología de los acrílicos para este hobby ha llegado a donde nunca pensé, para dar a estas pinturas las mejores propiedades de las otras. En los últimos años, acrílicos metálicos con acabado competitivo con el de lacas, aditivos que abren una ventana de oportunidad para efectos de desconchado, sin comprometer la resistencia final de la pintura, y una expansión de marcas nuevas y de profundidad de catálogo en este medio como en ningún otro.
Hace poco llegué a la conclusión de que podíamos tenerlo todo para aerografiar únicamente con acrílicos en cualquier circunstancia, si era nuestro deseo. Pero me quedaba la duda de las imprimaciones acrílicas para cerrar el círculo. Y no era una mera curiosidad. Poder aerografiar solo con acrílicos implica beneficios para la salud, de todos los que se expongan a los vapores de los diluyentes, sean maquetistas o allegados, además de la incomodidad de olores fuertes y del uso de máscaras respiratorias con filtros para vapores orgánicos. Bastaría con una buena ventilación.

Y entonces, en un breve lapso de tiempo, aparecen tres nuevas imprimaciones que se anuncian como altamente resistentes e incluso en un caso, expresamente como lijable.
Tienen en común la presencia de resina poliuretánica en su composición, y aquí está la clave.
La resina de poliuretano es resistente, como demuestran los modelos y complementos de este material. En el caso de pinturas y barnices, presentan una gran adhesión a multitud de superficies, flexibilidad, dureza superficial al rayado, brillo y resistencia a muchos disolventes.
Más en el caso de los productos bi-componentes en los que se mezcla una base con un catalizador, pero también es alta en los mono-componentes que aquí nos ocupan, más prácticos para el modelista y más baratos.
Los productos analizados utilizan combinaciones de resinas poliuretánicas y acrílicas (aún más baratas), siempre en dispersión en un medio acuoso. Todas son fórmulas diferentes y portan diferentes aditivos, lo que hace interesante estudiarlas y compararlas detalladamente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como base para las pruebas he utilizado baratas cucharillas de plástico. Se fabrican en poliestireno, igual que las maquetas de plástico inyectado, por lo que como material son idóneas. Pero también son extremadamente prácticas para pruebas de aerografía, por su abundante superficie y su mango, útil para sujetarla y para hacer anotaciones.
Las preparé lavándolas bien para que no hubiera restos de grasa. La superficie brillante supone un reto para la primera rociada.

Muchas veces había visto su uso para pruebas de pintura, pero no imaginaba lo prácticas que son. Pintaré muchas cucharillas en el futuro.

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Casi siempre las marcas indican que sus productos son directamente aerografiables del bote. Esto es cierto siempre que se utilice una boquilla lo suficientemente grande y la presión necesaria. Como pintar maquetas es diferente a pintar suelos, yo casi siempre diluyo a ojo.
También es común que recomienden encarecidamente utilizar sus diluyentes específicos, o de no haberlos, agua. Con los primeros seguro que no habrá problema alguno, aunque haya que pagarlos. Con el agua es una obviedad que podemos diluir cualquier acrílico, pero no es lo recomendable en aerografía.

Yo he utilizado un limpiacristales sin amoniaco (LC) como opción barata, universal y lenta, y Gaianotes para acrílicos (T-02), en representación de todos los diluyentes que contienen alcohol isopropílico y que se evaporan un poco más deprisa. En uno de los casos he utilizado también el diluyente de la marca para poner a prueba sus recomendaciones.

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Otros productos aditivos que en principio tenía en mente probar eran los retardantes y los medios transparentes de resina poliuretánica. En concreto quería conocer la intercambiabilidad entre marcas.
Pero no encontré motivos para meterme en este jardín, ya que en primavera y con boquillas grandes, estos productos no dan problemas de atascos en la punta de la aguja, ni de secado prematuro en las superficies. Los diluyentes empleados permitieron un buen flujo y autonivelado a una temperatura ambiente de 20°C-22°C.
Los medios de resina aumentan la transparencia y la resistencia, pero lo primero no es deseable en una imprimación y lo segundo sobraba.

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Como herramientas he utilizado aerógrafos configurados para cubrir maquetas enteras. Boquillas de entre 0,38 y 0,4 mm que permiten proyectar material en abundancia y en un cono amplio. Presión de 1,5 - 1,8 bar para que estas boquillas trabajen bien a distancias de entre 10 y 15 cm.

Para la limpieza utilicé alcohol etílico y funcionó de maravilla con todos los productos acrílicos.

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Siguiendo recomendaciones de algún fabricante y mi experiencia, he utilizado 5 capas finas en todos los casos. La primera capa especialmente fina, ya que el objetivo de ésta es matar el brillo del plástico y dar buen agarre a la segunda capa.
Tiempo de 1 minuto entre capas. En ese tiempo la pintura suele perder su aspecto húmedo. Si no lo ha hecho, soplo suavemente con el aerógrafo para acelerar la evaporación del agua antes de pintar.

Las partículas de polvo y fibras son menos propensas a fijarse en la pintura cuando las capas son finas. Si aparecen, se pueden retirar con un pincel plano, seco y suave ya que no se agarran con fuerza a una capa fina.

El número de capas es importante. Con solo tres capas, una imprimación puede tener el mismo aspecto que con cinco:

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Pero al trasluz, las cosas son muy diferentes. Con tres capas finas no se consigue una opacidad homogénea, lo que indica una distribución irregular de la película de polímero. Eso implica debilidades en la resistencia mecánica y química que en un color posterior pueden ser asumibles, pero no en una imprimación.
La imprimación son los cimientos de la pintura y tienen que ser firmes.
Por otro lado, más de 5 capas la harían innecesariamente gruesa.

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A modo de referencia con otros productos, comencé las pruebas con mi laca de imprimación preferida: AK Primer and Microfiller. Producto bien diluido, aunque compatible con diluyentes como Gaianotes T-07, de olor amable para ser una laca.
Lo del microfiller es para dar énfasis a su capacidad de eliminar pequeños arañazos. No es que me parezca diferente en eso a cualquier otra imprimación.

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Esta imprimación cubre con facilidad y seca muy deprisa. El acabado es mate. Como además el material curado no es muy resistente al rayado, es fácil dejar rastro si se roza. Algo irrelevante una vez se pinte encima.

Los acabados mate como este son los mejores receptores para la pintura, pero complican conseguir acabados brillantes o muy satinados en la capa de pintura posterior. Es un acabado más adecuado para vehículos que para aviación.

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Antes de pasar a las pruebas de resistencia, le apliqué el mismo proceso de secado que a todos los acrílicos aquí probados, aunque la laca no necesita tanto tiempo:
24 horas como mínimo, con al menos las 8 horas iniciales a 42°C, para conseguir un buen curado de la imprimación.

Para las pruebas de resistencia mecánica intenté levantar el material con cinta de enmascaramiento tipo kabuki de papel de arroz. Desde ahora diré que todos los productos analizados pasaron esta prueba sin inmutarse.

Para el lijado utilicé esponja 3M de grado Ultrafine, cuyo grano oscila entre 800 y 1000 si está nueva. Y el lado de esponja para repasar y pulir. Lijé cuidadosamente y en seco. Es el tipo de material que elegiría para alisar y corregir una imprimación o una pintura, pues funciona muy bien en seco. Lijé hasta el plástico para valorar la finura de los bordes en casos extremos.

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El AK Primer se deja lijar muy bien y sin esfuerzo. Los bordes son difusos y no hay escalón.

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Para la resistencia química apliqué un white spirit inodoro de la marca Ammo.
No se produjo ningún efecto. Como era previsible dada la naturaleza de las imprimaciones analizadas, ninguna de las acrílico-poliuretánicas tampoco tuvo problemas.

Podemos descartar desde ahora la resistencia como un factor diferenciador entre estas imprimaciones. Todas son sobresalientes en ese aspecto.

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Las imprimaciones tipo laca serían ideales si no fuera por sus diluyentes. Son muy superiores en velocidad de curado y tienen un uso en el que son insustituibles: si se van a utilizar lacas o semi-lacas diluidas con lacquer thinner en la pintura, la imprimación tiene que ser de laca.

Nunca se debe pintar con lacas sobre acrílicos o esmaltes. Otros acrílicos o esmaltes no afectarán a una imprimación acrílico-poliuretánica, pero el efecto de los diluyentes para lacas es imprevisible. En ocasiones toda la pintura se vuelve pegajosa. Otras veces el aspecto es el mismo, pero la resistencia a los diluyentes para esmaltes/óleos cae considerablemente. Mi consejo es no jugársela. Utilizad imprimaciones acrílicas para pintar con acrílicos. Solo las imprimaciones de laca son todoterreno.

Veamos ahora los resultados de las pruebas descritas, en tres nuevas gamas de imprimaciones acrílicas y una más veterana para comenzar.

VALLEJO SURFACE PRIMER

Disponible desde hace tiempo en tres tamaños (17, 60 y 200 ml) y varios colores, muy prácticos para vehículos. Anuncian que su acabado es mate. Tienen una imprimación negro brillante para metalizados.
Olor muy suave. Requiere dilución.

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El acabado en efecto es bastante mate para un acrílico. Aunque parezca seca al tacto, la superficie es bastante mordiente. Se debe respetar el periodo de secado sin manipular. Eso puede complicar la eliminación de partículas de polvo que se adhieran entre capas.
Ninguna diferencia entre diluir con LC o con T-02.

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Destaca el contraste entre el negro normal y el brillante, aunque ni el primero es completamente mate ni el segundo absolutamente brillante.

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Ante la lija es muy dura. Se alisa muy bien.
No se aprecia escalón, aunque los bordes están muy definidos.

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AMMO ONE SHOT PRIMER

Disponible en envase de 60 ml con un original tapón que no me acaba de gustar.
Colores negro, gris y blanco. El olor es intenso.
Bastante diluida, pero no lo suficiente.
Lo que más me llamó la atención fue que declararan que se podía lijar.

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Se aplican perfectamente con ambos diluyentes, aunque me gustó ligeramente más con T-02. El acabado es muy satinado, en absoluto mate.
En este caso se puede tocar en cuanto deja de parecer húmeda.
La superficie tiene una textura muy suave que me gusta para aviación.

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El alisado es bueno y el lijado resultó muy fácil, recordando el caso de la imprimación de laca AK. El material en efecto presenta facilidades importantes para lijar, en el sentido de ser más blando que otras imprimaciones, sin comprometer por ello su resistencia.
Los bordes son difusos y no hay escalón.

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TRUE EARTH PRM PRIMER

Frasco pequeño de solo 19 ml. Olor suave.
Aparte de las obviedades sobre superficies y diluyentes, es curiosa la insistencia de la publicidad en que también se puede aplicar con pincel.
True-Earth siempre tiene una orientación peculiar en sus productos. En este caso presenta una gama de imprimaciones que consiste en el clásico gris satinado, un gris oscuro cálido para presombreados y un color arena para imprimar figuras.

Necesita un poco de dilución. El producto requiere un concienzudo agitado previo usando una bolita de acero porque parece decantar mucho.

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La aplicación es buena con ambos disolventes, aunque me gustó más la textura usando T-02 que, por contra se adhiere más a la aguja. Una gota de retardante sería recomendable en tal combinación.
El acabado es satinado, con más brillo usando limpiacristales.

Tras la evaporación, la pintura es ligeramente mordiente. Bastante menos que Vallejo.

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El lijado es fácil, pero no tanto como con una laca o con AMMO One Shot.
Se puede alisar bien.
Los bordes son un poco difusos y no se aprecia escalón.

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La imprimación para sombreados no es en absoluto negra, como se puede comprobar si se compara con la de Vallejo.
También tiene un acabado semi-mate, con menos brillo que la gris.

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Según True-Earth, este producto evita que el presombreado provoque un giro cromático hacia el verde en colores con componente amarillo, como ocres y arenas. Por eso su calidez.
Para poner a prueba este concepto teóricamente claro, preparé una cucharilla con Vallejo y True-Earth.

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Utilizando un amarillo oscuro, apliqué dos capas finas que dieran un acabado uniforme pero traslúcido. No aprecio ninguna diferencia, la verdad.
Solo con pinturas de mayor transparencia se podría notar el efecto cromático.

En cualquier caso, yo nunca he sido partidario de presombrear en la imprimación. Prefiero hacerlo en la segunda o tercera capa del color base, utilizando el color que me parezca apropiado. Eso sí que da libertad cromática.

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MISSION MODELS PRIMER

El producto más reciente viene en un envase pequeño que debe rondar los 25 ml. Las imprimaciones son las clásicas negra, gris y blanca.
Es bastante espeso, por lo que la dilución es obligatoria. Indican entre un 20 y un 30 %.
Señalan la presencia de un éter de glicol, un surfactante inocuo.
Anuncian también que solo se debe utilizar su diluyente, al que denominan reductor y también agente limpiador.

Aunque Mission Models recomienda su aditivo de resina poliuretánica para incrementar la resistencia de su gama de colores, en el caso de las imprimaciones indican que no es necesario, por lo que debe venir ya bien surtido de resina

El olor es suave.

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Con el diluyente de marca la aplicación es muy buena. El acabado es satinado y suave, tanto en el gris como en el negro.
Está seca al tacto en cuanto se evapora.

El diluyente Mission Models avisa ser un irritante ocular. Tiene un olor que recuerda al Micro Set pero más suave. Puede que contenga algo de ácido acético.

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Ante la lija se muestra durísimo. Una roca. Se puede alisar y pulir mucho.
Los bordes son duros y definidos, como con Vallejo.
No se aprecia escalón.

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Naturalmente probé con los otros diluyentes, más económicos que el de Mission Models.
Se dio el caso de que el resultado fue exactamente el mismo. La única diferencia es que cuesta un poquito menos lijar la imprimación, así que ha perdido dureza. Pero aún con limpiacristales es más resistente que las imprimaciones de las demás marcas.

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PRUEBAS DE PINTURA

Me sorprendió bastante que todas las imprimaciones superaran el lijado sin formación de bordes escalonados. Puede ser que haya acertado con la forma de lijar. Para estar seguro y también para probar la adherencia de la pintura acrílica sobre las imprimaciones, aerografié con color arena satinado diluido en T-02 sobre todas las pruebas.

En efecto no se apreciaba ningún escalón. La cobertura de color era homogénea tras 3 capas finas. Se notaba la facilidad de adhesión de la pintura sobre las imprimaciones. En algunos casos había una diferencia de brillo, entre la pintura que cubría la imprimación y la que cubría el plástico expuesto, requiriendo otra capa de pintura. Esto es natural porque la pintura fluye y se autonivela mejor sobre el plástico liso que sobre una imprimación satinada.
En la práctica, tras lijar una maqueta y llegar al plástico, siempre se repasaría la imprimación en la zona expuesta, así que es algo que no debería pasar.

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Como ya mencioné, una base negra y brillante es recomendable para conseguir colores metálicos intensos.
En el caso de los Vallejo Metal Color acrílicos, el color no es tan importante como el brillo.

Aquí vemos de nuevo las imprimaciones mate y brillante de Vallejo, con la satinada de Mission Models en el centro:

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He probado el color cromo de Metal Color y no ha resultado mejor que un aluminio.
El mejor resultado se obtiene sobre la imprimación negra brillante. Sobre negro satinado el resultado es casi el mismo. Solo se aprecian algunas asperezas más. Sobre la imprimación mate el metalizado cambia mucho a peor, pues no puede fluir igual sobre la imprimación.

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Sobre la misma imprimación negra brillante de Vallejo, el cromo de la marca coreana IPP da un resultado superior.

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RESULTADOS

Para mi sorpresa, todas las imprimaciones acrílico-poliuretánicas sometidas a las condiciones de esta comparativa, cumplieron perfectamente con su cometido.
Sobra decir que todas superaron las pruebas de resistencia (para superficies de poliestireno) tras 24 horas de secado, un tiempo aceptable para la mayoría de maquetistas.
Las pequeñas diferencias se pueden analizar en la siguiente tabla:

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CONCLUSIONES

Las acrílico-poliuretánicas son las imprimaciones que recomiendo a quien vaya a pintar con acrílicos. Sobre todo, por reducir la toxicidad en el trabajo. Y recomiendo imprimar siempre que se pinte con acrílicos.

Recomiendo utilizar siempre una imprimación con el acabado más cercano al de la pintura. Si la pintura es brillante, la imprimación más brillante de que dispongamos, nunca una mate.

No puedo decir que haya una marca ganadora. Vallejo es la más económica, pero es muy mate y me parece recomendable sobre todo para imprimar vehículos. Sin embargo, su negro brillante es imprescindible.
Ammo One Shot es la más fácil de lijar, también es económica y bastante lisa.
True-Earth PRM es cara, pero fácil de trabajar y muy satinada. Sin embargo, su concepción cromática de las imprimaciones no me parece acertada.
Mission Models Primer es un producto de calidad con una dureza excepcional, pero también es muy cara y sus propiedades exceden lo que exige el modelismo estático.
Por suerte eso quiere decir que podré aprovechar todos estos botes.

Creo que lo más importante no es el producto, sino la forma de trabajarlo. Respetar las siguientes reglas me ha dado un gran resultado:
- Aplicar 5 capas finas bien diluidas, con evaporación entre capas
- Eliminar polvo y fibras antes de aplicar la siguiente capa
- Dejar un mínimo de 24 horas de secado para que la resina cure bien

Felizmente, los diluyentes genéricos siguen siendo los únicos necesarios. El limpiacristales sin amoniaco continúa siendo el diluyente universal para acrílicos con efecto surfactante. El diluyente con alcohol isopropílico sigue siendo el mejor para la mayoría de los acrílicos que lo toleran, aunque a veces (sobre todo si hace calor) requiera añadir retardante.

El círculo de los acrílicos está cerrado. Se puede imprimar de forma segura, encontrar casi cualquier color, mezclar pinturas entre todas las marcas, diluir con productos de baja toxicidad y baratos, desconchar con aditivos, trabajar con transparencias, conseguir excelentes metalizados y barnizar en cualquier acabado.

Espero que este trabajo os resulte útil y que, si lo intentáis, os funcione. También espero no haberme olvidado de mencionar ningún aspecto importante, porque eran un montón. Para cualquier pregunta o aportación, estaré pendiente.

Saludos.



 
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AutorReply

Andrés Salvador
(Acceso Andres1965)
62.117.225.74

Ante todo...

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April 16 2017, 9:52 PM 


...darte las gracias por semejante despliege.

¿Entiendo entonces que para aviación la mejor imprimación sería la de AMMO diluida con T-02, seguida de cerca por la de Vallejo?

Saludos.

 
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Ricardo Rodríguez
(Acceso Ricardo_CMT)
81.35.14.249

Yo diría...

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April 16 2017, 10:26 PM 

...que las imprimaciones mate de Vallejo es mejor dejarlas para vehículos y que las otras tres son buenas para aviación, con cualquier diluyente. Pero por precio me quedaría con la de AMMO. Así, generalizando mucho.

Saludos.

 
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Andrés Salvador
(Acceso Andres1965)
62.117.225.74

Gracias s/t

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April 17 2017, 12:04 AM 


 
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Luis García
(no login)
62.57.85.109

Muchísimas gracias

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April 16 2017, 10:22 PM 

Por perder tu tiempo y ayudarnos en estas clases ya que siempre nos preguntamos que será lo mejor y nunca acertamos.
Gracias y saludos.....

 
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Ricardo Rodríguez
(Acceso Ricardo_CMT)
81.35.14.249

Los únicos...

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April 16 2017, 10:28 PM 

...que nunca aciertan son los que no se preguntan qué será lo mejor.

Saludos.

 
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MOKOPA
(Acceso MOKOPA)
83.46.212.122

Hola Ricardo....

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April 18 2017, 7:41 AM 

Gracias por el artículo que como siempre resulta del máximo interés.
Suelo hacer aviones modernos a reacción y por mi parte únicamente he utilizado imprimaciones negro brillante para terminaciones en metálico.
Para el resto de acabados suelo usar pinturas acrílicas Tamiya o Gunze y nunca he usado imprimación. Utilizo directamente la pintura sobre el plástico y me va bien ya que no me gusta dar muchas capas para no perder los detalles de panelado y remachado.
Quería preguntarte si para utilizar las pinturas que menciono consideras conveniente o más ventajoso utilizar previamente imprimación, aún a riesgo de acumular demasiadas capas.
Gracias y un cordial saludo
Javier

 
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Ricardo Rodríguez
(no login)
81.35.14.249

La mayoría...

Score 5.0 (1 person)
April 18 2017, 10:53 AM 

...de los maquetistas de aviación utilizan Tamiya y Gunze. Es un terreno trillado y mis investigaciones nunca han ido por ahí.

El tema del espesor de la pintura depende mucho de la escala y de la marca. No es lo mismo el detalle a 1/72 que a 1/32. Con una maqueta de Hasegawa a 1/72, hay que ser consciente de que una imprimación puede ser contraproducente. Si es de Airfix en cambio, todo lo contrario.

Y también depende del aspecto que tenga la maqueta antes de pintar. No es lo mismo un modelo en plástico gris masillado con putty, que uno en plástico negro con fotograbados y piezas de evergreen o que uno en plástico blanco masillado con ciano negro y con partes de resina. Muchas veces la pintura tiene menos opacidad que las imprimaciones (blancos y amarillos sobre todo) y se termina haciendo una capa de pintura más gruesa de lo que hubiera sido la imprimació correcta más la pintura.

En cuanto a las pinturas que mencionas, mucho depende del diluyente que utilices. Son híbridas que se pueden diluir de varias formas. Pasando por alto el agua, que no es nada recomendable, tenemos los diluyentes a base de alcoholes diluidos, con los que se comportan como esmaltes acrílicos, y los lacquer thinners con los que son casi lacas. De los dos, el que consigue dar mejor adhesión de la pintura al plástico, facilita más la primera rociada sobre superficie brillante y da más dureza al acabado, es el lacquer thinner. Así que usadas como lacas, es más fácil prescindir de una imprimación. Y de los lacquer thinners, yo considero mejores los T-07 y T-09 de Gaianotes, que los de Tamiya y MrColor.

Pero para usar estas pinturas como lacas, prefiero ir a lacas auténticas, como MrColor, que tiene la misma gama de colores que Gunze y es mucho más rápida y resistente. Algunas veces he utilizado colores de MrColor como base-imprimación y es perfecta para aviación si no es un color mate.
Las Tamiya tienen el inconveniente de ser relativamente blandas y su catálogo es corto. Las Gunze tienen el problema del curado cualquiera que sea el disolvente que se use. Hay que aplicarlas en varias capas muy finas y dejar secar cada capa un mínimo de 24 horas.

Yo, si vuelvo a usar las Gunze, sería como segundo, tercer, cuarto color, no como base. Sería con una imprimación o una base. En acrílico si he empezado con acrílico o laca y en laca si he empezado con laca. Seguiré usando los barnices de Tamiya, que me gustan mucho, en acrílico.

Imprimar siempre es optativo, como TODO en pintura. Lo que ocurre es que casi siempre es recomendable.

Dices que te funciona. En ese caso, si estás contento con el resultado y no sufres accidentes, no tienes por qué plantearte imprimar. Normalmente, cuando decimos que nos funciona nuestro método de pintura, es porque nos hemos ido amoldando en nuestra forma de trabajar al material, hasta sacarle el mejor partido. Eso siempre da seguridad, pero reduce mucho la libertad de acción. Cuando quieres probar otras técnicas, otros materiales, cuando quieres buscar otros resultados o no aburrirte con la mecánica de siempre, es cuando tienes dudas, preguntas en los foros y lees tutoriales.
Modelismo no es lo mismo que hacer maquetas. El maquetista sabe hacer maquetas y disfruta haciendo. El modelista sabe que hay muchas formas de hacer maquetas y disfruta descubriendo.
Bueno, ya se me ha ido la olla. La respuesta es "quizá" y "depende".

Saludos.

 
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Mokopa
(Acceso MOKOPA)
83.46.212.122

Gracias....

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April 19 2017, 3:52 PM 

Muchas gracias por tan prolija respuesta.
Me resulta de gran utilidad.
Saludos cordiales
Javier

 
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Eduardo Soler
(no login)
37.14.34.67

Magnífico regalo de Pascua...

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April 18 2017, 11:28 AM 

La verdad es que, como siempre que haces un tutorial o un estudio de productos, ha sido muy instructivo.
El tema de las imprimaciones PAra mi ha sido muy delicado. Yo a los acrílicos "al agua" les tengo pánico, imposibles de lijar ya que se pelan como cuando de pequeño me pasaba tomando el sol en la playa. Por tanto ni me fijaba en todo lo que de lejos pareciese tener relacion con estos productos.
En caso de no encontrar LC sin amoníaco, y dado que tengo uno que no me importa que pierda el cromado por ser Low cost( que por cierto es una caña de bueno y los repuestos baratísimos) ¿se epuede usar un cristasol normal, o afecta a las propiedades de las imprimaciones???


 
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Ricardo Rodríguez
(Acceso Ricardo_CMT)
80.24.58.50

Eso mismo...

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April 18 2017, 2:02 PM 

...es lo que me ha pasado a mí con los acrílicos. Por eso no tenía muchas esperanzas de que ninguna de las imprimaciones probadas se pudiera lijar, mucho menos todas.

Normalmente la capa de pintura con más problemas que requieren algún lijado es la imprimación o base. Si con la imprimación no hay problemas, es posible que pintar con acrílicos deje de dar miedo. Es más difícil que un acrílico típico no poliuretánico se despelleje sobre una imprimación que sobre plástico. Y con un buen secado, más aún.

En cuanto al amoniaco, yo siempre he preferido evitarlo. No creo que en la baja proporción de un limpiacristales sea nociva para la pintura acrílica, pero el amoniaco es alcalino y los productos decapantes para acrílicos también suelen serlo. El amoniaco concentrado de limpieza puede decapar bien algunas pinturas acrílicas de modelismo.

Los problemas reales son el olor y el aerógrafo. Lo de que corroa el niquelado del aerógrafo es una tontería. Afectaría al interior de la copa y actuaría a largo plazo.
Te has referido al cromado de tu aerógrafo, pero seguro que siendo un aerógrafo económico está niquelado. Los aerógrafos cromados son de gamas altas. El cromo no se corroe por el amoniaco, el níquel si. Los aerógrafos cromados tienen un tono más frío que los niquelados. Son útiles para los que tienen alergia al níquel
Más molesto es el olor de los limpiacristales con amoniaco y el hecho de respirarlo al pintar.

Saludos.

 
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Angel Expósito Glez.
(Acceso aexuni)
176.83.75.120

Gracias Ric

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April 18 2017, 11:31 AM 

Como siempre, otro gran capítulo para el libro que te estoy preparando jajaja.
Brutal. Pero me vas a matar porque sólo imprimo por zonas y suelo tirar de colores oscuros. Ese es mi secreto para mis grandes obras jajaa.
Pero reconozco que cuando el plástico del kit es gris y hay que pintar un esquema con tonos similares, algo hay que hacer, simplemente para saber qué se está pintando.
Tengo algunas de Vallejo y me gustan, pero ya sabes que en el 99% de las ocasiones sólo hago aviación a 1/72.
¿Debo cambiar mi metodología o escala?

Mil gracias por este gran aporte. Acabo de ver el correo 😬
Saludetes a tod@s.

 
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Ricardo Rodríguez
(Acceso Ricardo_CMT)
83.63.12.54

Imprimar por zonas...

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April 18 2017, 4:20 PM 

...es otra forma de preparar la maqueta y no sobrecargarla de capas. Igualas con el color del plástico donde sea necesario.
Pero ten en cuenta que además de igualar el tono, es conveniente igualar el acabado. Si pintas satinado o brillo sobre una superficie que es por zonas brillantes y por zonas mate, te costará obtener un acabado uniforme.

En cuanto a la escala, ya sabes que estás en la mejor que existe. La metodolgía sí debes cambiarla y pasarte a la pintura a pincel con la mano zurda.

Ric.

 
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Ricardo Rodríguez
(Acceso Ricardo_CMT)
83.63.12.54

Y sobre lo que has dicho...

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April 18 2017, 4:46 PM 

...de que te cuesta pintar cuando hay poca diferencia entre el color de la pintura y el del plástico, sospecho que estás pintando con poca luz. Yo estoy usando dos bombillas/foco LED de 36 W. Unos 3500 lm.

http://www.ebay.com/itm/142082316257?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Con buena iluminación se percibe mejor el brillo de la pintura fresca que se va depositando sobre la superficie (y con el brillo sabes la textura que estás consiguiendo, la cantidad de producto que proyectas y la velocidad de evaporación), que es la guía más importante al cubrir con aerógrafo, especialmente si el color es similar o se trata de barniz.

Ric.

 
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Juan Ant. Gonzalez
(Acceso maquetas2)
84.121.250.130

Gracias por el tutorial, buenisimo ¡ guardado!!!!!!

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April 18 2017, 1:03 PM 


 
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Blas Garcia Luis
(Acceso Blasle)
83.44.66.143

Muchas gracias Ricardo por tus...

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April 23 2017, 11:27 PM 

...interesantísimos post.

otra cosa, aprovecho. ¿alquien Tenerife alguna marca de limpia cristales sin amoniaco? Conseguí Glassex, pero es un poco espeso, hay que echarle agua y no se si sería recomendable.

Un saludo.


 
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Ricardo Rodríguez
(Acceso Ricardo_CMT)
80.24.58.50

En los supermercados...

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April 25 2017, 8:45 PM 

...Hiperdino puedes encontrar éste llamado IFA SABE:

[linked image]

Y el de marca Hiperdino que se parece mucho, es el mismo producto con cambio de etiqueta.

Ric.

 
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Blas Leoncio Garcia Luis
(Acceso Blasle)
79.145.248.201

Gracias...conseguido y duda...

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April 26 2017, 11:20 PM 

Gracias Ricardo. ¿La duda que tengo es que porcentaje recomiendas para el Surfacer Primer?

Un saludo.

 
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Ricardo Rodríguez
(Acceso Ricardo_CMT)
2.139.62.231

No recomiendo porcentajes

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April 27 2017, 8:54 AM 

Se diluye lo necesario para que fluya bien. Se dice que se diluye a ojo, pero hay que ayudar al ojo removiendo con un pincel. Si se descarga el pincel en un papel, el trazo tiene que ser translúcido. Algunas veces he medido mis diluciones, pero ese dato es circunstancial.

Ric.

 
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Blas Leoncio Garcia Luis
(Acceso Blasle)
88.0.230.87

Gracias de nuevo...

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April 30 2017, 6:05 PM 

Un saludo.

 
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