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Modelismo básico - 1ª Parte - F-104N

November 23 2010 at 7:25 AM
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Ricardo Rodríguez  (Acceso Foromoderadores)
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Hola a todos.

Comienza aquí un paso a paso del F-104 inspirado por la convocatoria del concurso de Torrent 2011.
El concurso temático anual con votación de todos los concursantes es la única novedad que he visto en temas de concursos en unos 15 años. Me parece una idea genial, refrescante y motivadora. Lo que más me motiva es la idea de que muchos maquetistas se enfrentan a la misma maqueta (más o menos), con la intención de sacarle el máximo partido con un mínimo gasto económico. Además es la única categoría con un premio atractivo.

Si yo fuera participante en concursos estaría preocupado por las zonas grises que veo en el sencillo reglamento de esta categoría, o disgustado por la norma que impide mostrar fotos del trabajo realizado (lo que más me gusta) antes del concurso. Libre de las ataduras competitivas, y motivado por la idea de hacer una maqueta sencillita y mi primer Starfighter, os voy a mostrar los problemas con que me encuentro en esta labor.

Debo decir ante todo que el concepto de caja no es para mí. Puedo encontrar fallos más o menos fácilmente corregibles en prácticamente cualquier maqueta. Hacer un modelo con un fallo que se podría corregir con una mínima modificación es algo que no me puedo permitir, pues lo veo como una pérdida de tiempo. Puedo hacer la vista gorda a muchos defectos menores del modelo básico, pero no concibo trabajar una maqueta sin hacer algún esfuerzo por mejorar lo que viene en la caja.
Por otro lado tengo una idea de la sencillez un poco retorcida. Si unos fotograbados a color me evitan pintar los paneles de instrumentos o unas mascarillas pre-cortadas me facilitan enmascarar los transparentes, considero que la inversión vale la pena por el tiempo y el esfuerzo que me voy a ahorrar. En ese aspecto creo que todas las maquetas deberían venir equipadas como las de Eduard.

Siempre que he querido hacer una maqueta sencilla he elegido una maqueta de buena calidad, le he añadido un mínimo de fotograbados, unas mascarillas y unas calcas de otro fabricante. Pero sobre todo he buscado un concepto sencillo, fácil de pintar y con un mínimo de elementos complejos (armas, cabinas, motores, etc.), pero que fuera al menos original o extravagante.

Para disfrutar de un avión prefiero la escala 1/72. Es la escala en la que me siento más relajado. El 1/48 es más exigente ya que a esa escala todo nivel de detallado es posible. El 1/32 lo considero simplemente un desperdicio de espacio. Por eso y porque hace tiempo alguien me regaló una hoja de calcas para el F-104 de la NASA a esa escala, decidí hacerme este avión:

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Es un Starfighter muy limpio y con una librea fácil.

Pero como el modelismo es buscar complicaciones donde no la hay, he pensado que ya que la maqueta no me va a dar mucho trabajo, puedo esforzarme más en el paso a paso y mostrar todas esas técnicas que siempre se soslayan por considerarse universalmente conocidas. Así que voy a tratar de mostrar detenidamente esos aspectos más básicos de la realización de una maqueta que siempre evito para no aburrir al personal. Sin embargo muchas veces me he quedado con la duda de si valdría la pena exponer mi metodología de trabajo, mi forma personal de manejar las herramientas. Son pequeños detalles que he aprendido y sigo aprendiendo con la práctica, y aunque son nimiedades me siento feliz siempre que las perfecciono.

Además últimamente me asalta el temor de que los maquetistas noveles carezcan de buenas bases sólidas. Cuando yo empezaba parecía como si el hobby estuviera despertando. Podía encontrar artículos de técnicas básicas en las revistas para aprender lo más importante. Después todo se fue haciendo más complejo, evolucionando a un ritmo que yo podía seguir, sin perder de vista el origen de todo.
Ahora parece que solo se publican resultados y técnicas muy avanzadas, conceptos vanguardistas y modelos muy exigentes. El material actual no es una buena guía para los principiantes, que se confunden en sus prioridades y objetivos y parecen tener grandes lagunas de conocimiento en aspectos básicos. Quizá con este artículo aburra a mucha gente, pero puede que ayude a alguien mucho más que con cualquiera de mis anteriores trabajos.

Para salir de la rutina también he decidido publicar de forma periódica según vaya avanzando o vagueando. Esperar a tener todo el material fotográfico es más cómodo, pero me gusta variar. Lo que no puedo prometer es una periodicidad.
También espero que el intercambio de ideas sea mucho más intenso y fructífero con este formato.


Mucha gente estará haciendo ahora esta misma maqueta:

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Y es que es la última encarnación que produce Hasegawa de su viejo molde. Está disponible y es barata.
La maquetita es buena pero se le nota ya un severo desgaste al molde. La mía tenía más plástico que raspar de lo que es normal con Hasegawa.
Es básicamente un F-104G sin cañón, que es lo que yo buscaba.

CORTE DE LAS PIEZAS

El objetivo de la fase de corte es doble: no romper nada y no perder nada.
Suponiendo que no encontremos algo roto, ausente o defectuoso al abrir la caja por primea vez, que no siempre hay esa suerte
A mí me gusta liquidar tareas por orden y de una sola vez, así que cuando me pongo a separar las piezas de las grapas, corto todas y las guardo a buen recaudo. Además así puedo sacar de la zona de trabajo todas las piezas sobrantes así como las grapas que ocupan espacio y no sirven para nada.

Las herramientas básicas para esta tarea son los alicates de corte, la cuchilla curva, la base de corte y la caja de clasificación.

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Yo recomendaría unos alicates de corte rectos y de punta fina para acceder a todas las piezas. Sin embargo yo me las apaño con unos alicates algo curvos pero pequeños y de muy buena calidad. Los alicates de corte para separar piezas de sus grapas o parrillas deben estar en perfectas condiciones y afilados. Por tanto no se deben utilizar para cortar elementos duros que les harían perder filo o mellarlos. Para cortar alambre hay herramientas apropiadas. Las tijeras son una mala elección. Ejercen menos presión en el punto de unión de la pieza con la parrilla y pueden girarse y dañar alguna pieza.
Normalmente los alicates tienen una cara cóncava. La debemos orientar de modo que se adapte al corte. Casi siempre yo prefiero orientar la cara plana hacia la pieza y la cara cóncava hacia la parrilla.
Los cortes con unos alicates afilados raramente hacen saltar las piezas. En todo caso siempre debemos sujetar la pieza con la otra mano para no tener que empezar a buscarla por el suelo.

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Aunque los alicates son sensacionales para despiezar las parrillas hay ciertas piezas que son muy pequeñas, o muy delicadas. Estas corren el riesgo de romperse debido a las tensiones que genera el corte. Las piezas delgadas con muchos puntos de unión se pueden fracturar con unos alicates, sobre todo en el primer corte.

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Para estos casos utilizo la cuchilla curva. Con la cuchilla curva se puede hacer todo el trabajo de despiece, pero los alicates son más cómodos, así que para mí es un método secundario.
El truco de la cuchilla curva es que con ella es muy fácil acceder al punto de corte y dar un corte sesgado, que penetra más suavemente en el plástico que un corte vertical y directo. La cuchilla al ser más fina que los dientes de los alicates, ejerce menos tensión en la pieza.
Naturalmente la base de corte es para alargar la vida de la cuchilla.

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Sin embargo, algunas piezas por su forma o por la de la parrilla que la rodea, no se asientan cerca de la base de corte por ninguna de las caras. Cuando la altura desde el punto de corte a la base de corte es mayor que el radio de la varilla de la parrilla, las piezas delicadas pueden flexionarse en exceso y romperse al no tener apoyo.

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En estos casos recomiendo el camino seguro. Con los alicates podemos aliviar las tensiones separando los puntos de corte de la parrilla cortando las varillas del marco. Así no se corre ningún peligro.

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Yo elijo las cajas para piezas en función del tamaño y complejidad de la maqueta. Sólo las utilizo para las piezas pequeñas. Son cajas de plástico compartimentadas que se venden en cualquier ferretería. Es importante que la tapa ajuste bien para que las piezas pequeñas no escapen al exterior o cambien de casilla si se agita la caja.

Normalmente distribuyo las piezas por los compartimentos siguiendo el orden de las instrucciones y utilizando al menos uno para las piezas que correspondan a cada paso. Así puedo localizarlas rápidamente. También conviene no llenar mucho las casillas para evitar confusión.
Puede parecer un capricho, pero trabajar con estas cajas aporta mucho orden, limpieza y seguridad además de ahorrar espacio.

LIMPIEZA DE LAS PIEZAS

Después de estos ejemplos buscados ex profeso comienzo con la maqueta en cuestión.

Limpiar las rebabas y las líneas del molde es esencial para conseguir el objetivo mínimo de cualquier maqueta comercial: que se pueda ensamblar. Hacerlo bien además es esencial para un buen acabado.

Las herramientas esenciales para limpiar piezas son la cuchilla curva, la cuchilla universal y la lima plana de acero pequeña.

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La lima plana de relojero (cuanto más pequeña la consigamos mejor), es una herramienta muy poderosa para limpiar el plástico. A veces es desechada a favor de las cuchillas, pero su buen uso da una ventaja técnica clara.

Igual que las cuchillas deben estar siempre afiladas para un buen trabajo, por lo que recomiendo los paquetes económicos de 100 cuchillas que nos permiten reemplazarlas sin miramientos, las limas deben estar limpias para trabajar bien. Los lápices de fibra de vidrio son muy eficaces limpiando los dientes de las limas más finas.

El gran secreto de la lima plana está en que tiene un canto liso y otro rallado. Debemos ser siempre conscientes de donde estamos trabajando y orientar la lima en consecuencia para evitar arañazos indeseados.

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Podemos empezar desbastando las rebabas con la combinación de cuchilla curva y base de corte, en las situaciones en que podemos conseguir un buen apoyo de la pieza.

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Pero la eliminación completa de la rebaba es trabajo de la lima que se puede complementar con lija si quedan marcas de los dientes de la lima. La lima hay que usarla con suavidad, moviéndola rápido pero con poca presión.

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Cuando ya no hay rebabas que formen resaltes podemos eliminar las líneas del molde raspando con la cuchilla universal. Es un método muy rápido que sólo requiere usar poca presión y colocar la cuchilla perpendicularmente a la superficie.

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La eliminación de rebabas dando tajos con la cuchilla es un vicio peligroso que todos tenemos. Es una acción natural que podemos hacer sin pensar. A veces sale bien pero a veces es un desastre y cortamos de más. En la limpieza de rebabas lo peor es cortar poco, pero cortar demasiado da mucho trabajo de reparación.

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Las piezas de poliestireno transparente son más rígidas que las piezas opacas. Y más quebradizas. Lo peor que le puede pasar al plástico transparente es un fractura o fisura por la presión del corte. Así que para limpiar sus rebabas recomiendo usar lima. Además, reparar una muesca de lima en el plástico transparente siempre será posible.

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Para las líneas de molde sobre superficies curvas como los neumáticos viene muy bien la lija de esponja. Las lijas de esponja son las indicadas para superficies redondeadas. Se adaptan muy bien a los contornos por lo que lijan uniformemente. Pero no deben usarse cerca de vértices o aristas porque lo redondean todo.
Yo utilizo 3M Ultrafino que es el segundo grano más fino. Con el uso y si no se estropea, la lija de esponja gana grados de finura. Se usa siempre en seco y hay que atacar las líneas de molde con pasadas perpendiculares.

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No hay que dejar ni un milímetro de marcas del molde aunque se encuentren en lugares poco accesibles.
La punta de la cuchilla universal permite raspar en casi cualquier sitio.

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Y cuando la cuchilla no puede hacer bien su trabajo o nos deja estrías al raspar y no podemos lijar, siempre se puede diluir la superficie del plástico con pegamento por capilaridad. Este pegamento es casi disolvente puro que reblandece el plástico permitiendo a la brochita de aplicación alisar la superficie. Conviene utilizar poco pegamento y varias aplicaciones.

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Y con esto llegamos al punto de partida del trabajo de modelismo, pues cortar y limpiar no es más que terminar de desempaquetar la maqueta y se supone que puede hacerlo un niño de 10 años. Y sin embargo como con cada faceta del modelismo, podemos disfrutar si nos lo tomamos con afán de superación.

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Hasta el siguiente paso.

 
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Respuestas

  • Magnífico - Yosoymax on Nov 14, 2017, 8:13 AM
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